Замена термостата в двигателе автомобиля

Статьи об автотехнике

Для успешного проведения операции замены вам понадобятся: новый термостат (на 88 градусов), новая прокладка (или кусок паронита и острый нож для бумаги), тюбик автогерметика, пассатижи, ключи гаечные (важно, чтобы был накидной ключ на 12), чистая плоская емкость емкостью литра 4 (плоская, чтобы можно было под машину спереди засунуть).
Операцию лучше производить на холодной машине, иначе можно обжечься, как я :)
  1. Определяем глазомером положение сливной пробки внизу радиатора и подкладываем под нее емкость для слитого антифриза. В качестве емкости я использовал пластиковую 4-х литровую канистру из-под тосола с вырезаным боком. (фото 1)

  2. Откручиваем сливную пробку. Вот здесь важно, чтобы машина была как можно холоднее. Я недостаточно выждал пока она остынет и горячий антифриз обжег мне руку, не смертельно, но больно. Пробка пластиковая, поэтому будьте аккуратнее с нею. Антифриз потечет тонкой струйкой в подставленную емкость. Чтобы сливалось быстрее, нужно открыть верхнюю пробку радиатора. Запомните, когда вы ее откроете, антифриз снизу хлынит гораздо сильнее и в сторону (назад то есть), всеми силами стараясь промазать мимо канистры, т.к. сливная трубка торчит наклонно вниз и назад. Будьте готовы оперативно подвинуть канистру под струю. (фото 2).

    Сливать много как я необязательно, достаточно будет пары литров. Закрываем нижнюю пробку, только слишком сильно не затягивайте, чтобы не сорвать. Сорвете - будет очень плохо. Емкость накрываем чем-нибудь, чтобы туда мусор не летел, и убираем в сторону.
  3. Начинаем добираться до термостата (фото 3).

    Он находится внутри железного патрубка, прикрученного двигателю. На железный патрубок надет резиновый толстый шланг, который подходит к радиатору сверху. Отключаем все разъемы, которые нам мешают (обратно их соединить оч.просто, не перепутаешь), отсоединяем высоковольтные провода от трамблера (главное, запомните какой провод куда подключался. на них есть желтенькие такие бирки с номерами). И откручиваем заземляющую планку, т.к. она тоже мешается (болт, крепящий ее на фото 3 не видно).
  4. Вот что у нас получится, когда уберем все лишнее (фото 4).

    Пасатижами сжимаем за специальные ушки зажим резинового толстого патрубка (РТП) и сдвигаем в сторону (вправо в данном случае). Снимаем сам РТП. Он, скорее всего сильно прилип к железному патрубку (ЖП), поэтому придется его покрутить, поковырять отверткой и т.п. Потом откручиваем верхний болт, крепящий ЖП.
    С нижним болтом, крепящим ЖП, придется помучаться (точнее, там не болт, а гайка на 12 на шпильке) - к ней очень непросто подлезть. Мешает трамблер, мешает какая-то труба (Труба, Которая Мешает, далее - ТКМ). И вообще, ее не видно, приходится крутить на ошупь. Из-за ТКМ туда не подлазит головка. Я пытался рожковым ключом на 12 и очень зря (как потом оказалось, я почти завальцевал грани на гайке, т.к. рожковый ключ нормально не вставал, приходилось крутить под углом - не делайте так!). Теоретически, если бы у меня под рукой был накидной ключ на 12 (а его как назло не было!), я бы открутил ее не снимая трамблера. А так, мне пришлось снимать и трамблер!
    На данном этапе я был так зол на ТКМ и трамблер и гайку, что совсем забыл про фотоаппарат, поэтому не сфотал несколько этапов, но это не критично.
  5. Снимаем трамблер (если надо). Сначала находим метку положения трамблера. И запоминаем или отмечаем как стоял трамблер. С обратной стороны от метки, в сторону салона, находятся 2 болта (тоже на 12), крепящие трамблер. Если их слегка отпустить, то можно будет поворачивать трамблер (регулировка угла опережения зажигания), если выкрутить совсем, то его можно будет отсоединить. Подобраться к болтам несложно. Ослабляем болты, поворачиваем трамблер до совмещения половинок заводской метки (если они не были совмещены), чтобы потом легче было его обратно вставить, и тянем на себя (т.е. влево по ходу машины). Вытягивается он плавно, т.к. там есть уплотнительный сальник (колечко такое резиновое, увидите его сразу же). Кстати, если у вас на стыке трамблера и двигателя столько же грязи прилипло, как у меня - это значит там давит масло. Либо трамблер плохо затянут, либо надо менять этот сальник (хотя это не критично). Ни в коем случае не крутите крутилку на торце трамблера!!!! Бегунок кажись называется. Иначе потом будете мучаться с настройкой зажигания. Трамблер аккуратно положите в сторонку.
    Потом надо будет еще снять крепление ТКМ - открутить один болтик. После этого, слегка оттянув ТКМ (слегка!!! чтобы не сломать) у меня получилось подсунуть головку и наконец-то открутить нижнюю гайку железного патрубка. (См. фото 5.)

  6. См. фото 6.

    Вытащив аккуратно (!) железный патрубок с термостатом, ПЕРВЫМ ДЕЛОМ (!!!) посмотрите как сориентирован старый термостат в этом патрубке, точнее, где находится маленькая "висюлька" на нем. Это наверное важно, т.к. сам по себе термостат вовсе не круглый (при виде сверху), а несколько эксцентричный. Видимо этот эксцентриситет зачем-то нужен. Я забыл посмотреть. И не знаю как правильно должен стоять термостат. По совету соседа по гаражу, новый термостат поставил висюлькой вниз (относительно его рабочего положения), но не уверен, правильно это или нет. Кто знает, скажите как надо.
    Скорее всего, прокладка у вас треснет, потому как старая. Она не резиновая, а из чего-то, похожего не паронит. Если вы не купили заблаговременно новую прокладку, то из паронита можно сделать новую самому. Для этого с плоскости железного патрубка, на которой лежит прокладка, счищаем ножичком старую. Маслом смазываем эту плоскость (слегка, совсем немного) и отпечатываем на куске паронита эту плоскость как печатью. Получается четкий "рисунок" прокладки. Дале острым ножом для бумаги аккуратно вырезаем по контуру новую прокладку. В общем-то не сложно. Хотя, говорят, можно обойтись и без прокладки с помощью одного герметика.
    Новую прокладку для надежности обмазываем с одной стороны герметиком (полностью, но не очень густо, чтобы потом по краям сильно не выдавливало) и приклеиваем на свое законное место на железном патрубке. Так же обмазываем обратную сторону прокладки и приклеиваем к ней новый термостат, соориетнировав висюльку на нем так же, как было на старом. Ну и прикручиваем все не место. Не забудьте прикрутить обратно крепление ТКМ.
    Когда будете ставить на место трамблер, делайте это аккуратно. сначала смажьте маслом (зачерпнув его чистым пальцем изнутри) внутреннюю поверхность гнезда трамблера, т.к. входить он будет туго. Немного вставьте трамблер в гнездо, не касаясь бегунка ничем (!!!), на глаз совместите половинки заводской метки и медленно вдигайте трамблер обратно. Если бегунок прокрутился хоть немного, то придется попотеть - угадывать положение паза-гребня придется в слепую и даже не наощупь. У меня получилось с пятого раза :))) Дальше все собираем в обратном порядке.
    Когда собрали, проверяем, не забыли ли мы закрыть сливное отверстие радиатора и заливаем через воронку в верхнюю пробку радиатора слитый антифриз. Заливаем неспеша, т.к. он сейчас весь туда не войдет, потому что там образовалась воздушная пробка. Когда антифриз перестанет помещаться, начинаем массировать нижний и верхний толстые резиновые шланги, отходящие от радиатора. Уровень в пробке ридатора несколько понизится. Доливаем опять доверху. Так повторяем несколько раз, пока не перестанет получаться.
    Потом заводим машину с открытой верхней пробкой радиатора и ждем пока двигатель прогреется. В процессе прогрева, уровень в радиаторе сначала немного понизится, а потом начнет повышаться - вот тут надо закрыть пробку радиатора (чтобы антифриз не вытекал зря) и ждать. Следим за стрелкой градусника, она может начать подниматься выше нормы (у меня не поднималась). Главное - чтобы до максимума не дошла. Периодически шупаем и массируем верхнюю и нижнюю толстые резиновые трубки радиатора. Они должны быть вначале холодными, а потом, когда термостат откроется, должны довольно резко стать горячими (нижняя холоднее верхней). После того, как это произошло, глушим двигатель, аккуратно октрываем пробку радиатора (лучше через плотноую тряпку) - может брызнуть кипятком. И доливаем остальной антифриз. Если он немного не весь войдет, то остатки выплескиваем в расширительный бачок.
    У меня получилось с первого раза. Если пробка осталась, то пробуем еще разок - массируем шланги с открытой крышкой и т.д. С пробкой циркуляции антифриза из двигателя в радиаор и обратно не будет происходить и двигатель начнет перегреваться.
    Через несколько дней (или км) езды можно опять заглянуть по крышку и проверить уровень в радиторе. Все эти несколько дней следим за градусником.



  7. Главная сайта || Образцовая характеристика в военкомат || Заработок - Бизнес, подработка || Профессии || Работа на дому || Cтатьи о работе и трудоустройстве || Sovet || Sovet1 || Sovet2 || Sovet3 || Sovet4 || Sovet5 || Sovet6 || Sovet7 || Работа, бизнес и предпринимательство. Часть 1 || Работа, бизнес и предпринимательство. Часть 2 || Работа, бизнес и предпринимательство. Часть 3 || Должностные инструкции и Статьи о работе. Часть 1 || Должностные инструкции и Статьи о работе. Часть 2 || Должностные инструкции и Статьи о работе. Часть 3 || Avto || Avto1 || Avto2 || Moto || Moto1 || Moto 3 ||

    Домашний бизнес: Часть 1 || Часть 2 || Часть 3 || Часть 4 ||

    Статьи для Мужчин и Женщин || Статьи о красоте, здоровье и сексе || Женская красота и здоровье || Статьи о работе, красоте, здоровье и домашних животных || Статьи о красоте, моде, здоровье || Статьи о сексе, сексуальности и красоте женщин || Знакомства и интимные отношения современных Мужчин и Женщин || Современный секс, красота и здоровье ||

    Яндекс.Метрика facebook    twitter    vk

    2